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Se eu pensava que o desperdício de alimentos era complicado antes do surgimento da Covid-19, agora estou ainda mais surpresa. Comecei a pesquisar uma versão deste artigo em janeiro — aqueles dias sossegados em que as pessoas se preocupavam com o excesso de estoque dos supermercados, e não com o sumiço de macarrão e farinha. Ainda assim, a imagem era nebulosa, mas era muito mais clara do que é agora.

Até o lockdown, a maioria de nós estava acostumada a comprar comida a qualquer hora e em qualquer lugar. Lembra quando você podia comer em todos os tipos de ambientes? Havia comida disponível em todos os recintos para aqueles que tinham meios — e também comíamos em todos os espaços: encostados na parede com uma caixa de carne de porco lentamente cozida de um mercado de rua; compartilhando pipoca no cinema ou batatas fritas no pub. Dizem que você nunca fica a mais de um metro e meio de distância de um rato nas vilas e cidades da Grã-Bretanha, mas também nunca estávamos muito longe de um lanche. Então, em um instante, sumiu.

Em nível nacional, comprávamos muito mais alimentos do que precisávamos: dados pré-quarentena mostraram que 50–70% de toda a comida desperdiçada no Reino Unido veio de suas próprias cozinhas — 6,6 milhões de toneladas, no valor de 500 libras (R$3 375) por família por ano. Os números eram absurdos: 800 000 maçãs e 4,4 milhões de batatas jogadas na lixeira todos os dias; um sexto de todo o leite comprado desceu pela pia.

Agora não. Com filas para entrar, máscaras e aquela lenta dança de carrinhos que todos fazemos para manter a distância exigida, o supermercado não é mais um lugar tão tentador. Confrontados com o óbvio — que a comida é finita —, agora a consideramos uma mercadoria muito mais preciosa. Pesquisas recentes da Hubbub, uma instituição sustentável britânica de caridade, afirma que 57% de nós valorizamos mais os alimentos do que valorizávamos antes, no pré-coronavírus.

Meus filhos, marido e eu adoecemos uma semana antes do lockdown. No total, completamos quatro semanas de isolamento, logo quando as prateleiras estavam esvaziando. Nunca ficamos sem (graças aos nossos amados vizinhos), mas se você não sabe quando poderá comprar mais iogurte, comerá todo o iogurte que tiver. Agora, compramos com a menor frequência possível, fazendo grandes compras quinzenais e encomendando de açougues e mercearias locais, espelhando os padrões de compras mais parecidos com os da minha mãe há quase 40 anos. (Grande parte da minha vida atual imita a minha infância: não me lembro de comer um sanduíche pronto até o final da adolescência, as refeições fora de casa eram para aniversários, e a família comia juntos.)

A maioria de nós faz compras com menos frequência agora e usa mais do que compra: novos dados da Wrap, uma instituição de caridade que visa reduzir o desperdício, mostram uma redução de 34% no desperdício de batatas, pão, frango e leite em casa; também mostra que as pessoas estão tentando desperdiçar menos — fazendo refeições com o que têm, fazendo lotes, usando as sobras e planejando menus antes de fazer compras. Agora, muitas refeições em família são impulsionadas pelo que precisamos consumir: pimentas amassadas assadas ou grelhadas e as batatas que meus filhos rejeitam à noite misturadas com maionese e cebolinha no dia seguinte.

É muito cedo para saber se realmente estamos jogando menos alimentos na lixeira, à medida que esses números chegam mais devagar, através da medição de resíduos em residências individuais e de coleções do concelho. Então, decidi realizar minha própria pesquisa, reconhecidamente em pequena escala. Recrutei cerca de 20 famílias de todo o Reino Unido e pedi que pesassem seu total de resíduos alimentares (comestíveis e não comestíveis). Antes do coronavírus, as estatísticas nacionais mostravam que comíamos menos em casa (16,8 refeições por semana, em média), mas jogávamos fora cerca de 2 kg de desperdício de alimentos por pessoa toda semana — dos quais mais de 60% são evitáveis. De acordo com os resultados da minha mini-pesquisa, embora agora cozinhemos e comemos quase todas as 21 refeições semanais em casa, jogamos fora, em média 1,57 kg por semana — uma redução significativa.

Exatamente o quê entra na lixeira permanece sendo um mistério — todos os entrevistados estavam ‘em agonia’ ao me dizer que quase tudo eram ossos, conchas, cascas e borras de café. Mas se essa redução anedótica de desperdício se aplicar mais amplamente, representaria uma mudança de comportamento mais rápida do que qualquer coisa alcançada por mais de 10 anos de campanhas nacionais de desperdício de alimentos. É uma extrapolação violenta, mas se minhas descobertas fossem replicadas em todo o país, isso significaria que o alimento doméstico desperdiçado anualmente poderia ser de 4,36 milhões de toneladas — 2,3 milhões a menos que no ano passado. O Reino Unido comprometeu-se a reduzir pela metade o desperdício de alimentos até 2030 — o coronavírus dez disso uma possibilidade?

Globalmente, o desperdício de alimentos representa cerca de 8% de todas as emissões de gases de efeito estufa, o que é quase equivalente ao transporte rodoviário; se o desperdício de alimentos fosse um país, suas emissões seriam superadas apenas pelos EUA e pela China. “O lixo doméstico é metade do problema”, diz Tessa Clarke, que fundou o Olio, um aplicativo de compartilhamento de alimentos entre vizinhos. “Mas se você virar isso de cabeça para baixo, podemos ser metade da solução. Essa é uma mensagem poderosa: aqui está algo realmente simples que você pode fazer, começando agora, em sua casa. ”

Clarke co-fundou Olio depois de tentar e falhar em doar alimentos indesejados antes de uma mudança de casa. “Sempre que as pessoas pensam em desperdício de alimentos, elas pensam em negócios. Isso não poderia estar mais errado”. Ela está frustrada com o fato de grande parte da atenção — da mídia e do governo — nos últimos anos ter sido desperdiçada em supermercados e no setor de alimentos. “Todo o foco foi em 2% do problema. Não olhamos para os lares ou para a outra extremidade, os 20 a 30% nos portões da fazenda.”

Dois por cento ainda são muitos alimentos: pelo menos 300 000 toneladas no varejo e atacado, talvez mais, já que a maioria dos dados coletados é fornecida voluntariamente. Os supermercados e seus fornecedores desviam alguns alimentos não vendidos que estão prestes a ficar vencidos ou alimentos que não podem ser vendidos (caixas de cereais danificadas, blocos de queijo esmagados e Papais Noéis de chocolate em janeiro). Eles trabalham com instituições de caridade como o FareShare, que redistribui o excedente desde 1994, e o FoodCloud, lançado em 2013, que permite às lojas alertar bancos de alimentos, albergues ou clubes de café da manhã que coletam alimentos não vendidos ou excedentes.

Mesmo assim, apenas cerca de 6% do excedente do supermercado — 17 500 toneladas por ano — era, antes do surto de coronavírus, redistribuído às pessoas. (Outras 23.000 toneladas foram recolhidos da fabricação por empresas como Rejuce, que faz suco; Rubies in the Rubble, que produz molhos e chutneys; e Toast Ale, que transforma diariamente algumas das 24 milhões de fatias de pão jogadas fora em cerveja).

Quando o setor hoteleiro foi fechado, muitas pessoas presumiram que agricultores e produtores pudessem simplesmente vender seus alimentos através de lojas. Porém, sistemas de supermercado supereficientes e inflexíveis não são construídos para absorver o excesso de alimentos de outros lugares. E se você costuma produzir pacotes de catering quadrados de 30 cm de pudim de caramelo, é muito difícil mudar todas as embalagens, sem falar em colocar esse pudim na frente de um comprador de varejo.

Enquanto algumas empresas passaram a fornecer para lojas locais de entrega, outros produtores se viram cercados por padrões diferentes. Os chefs, por exemplo, costumam se importar muito menos com a aparência cosmética ou o peso específico das frutas e legumes do que os varejistas, que exigem certo grau de uniformidade. Outros produtos simplesmente não podem ser vendidos de outras maneiras: a maioria das lojas de peixe e batatas fritas fecharam durante o lockdown; agora, o distanciamento social significa que eles estão servindo menos pessoas. Combinado com o fechamento de restaurantes, isso deixou o Reino Unido com cerca de 95 000 toneladas de batatas fritas nas lojas dos produtores no final de junho, logo quando a safra de 2020 estava pronta para a colheita. Os produtores as armazenarão o maior tempo possível, mas algumas acabarão como ração animal ou serão enviadas para digestão anaeróbica, para serem transformadas em energia.

Não sabemos quanto produto é desperdiçado nas fazendas, seja por falta de higiene, excesso de pedidos ou pedidos de supermercado alterados no último minuto: Wrap, a organização de prevenção de desperdícios, estimou no ano passado que 3,6 milhões de toneladas de alimentos comestíveis são perdidas nas fazendas britânicas. Existe claramente comida suficiente no sistema, — provavelmente até demais — mas nem sempre chega onde é necessária.

Enquanto isso, instituições de caridade de redistribuição de alimentos aumentaram sua produção em resposta à demanda acelerada. O Fareshare geralmente fornece comida suficiente para fazer 1 milhão de refeições por semana através de sua rede de instituições de caridade, mas agora está fornecendo o suficiente para 2 milhões. Na primeira semana de lockdown, a instituição assistiu a um curto acidente nos excedentes normais de alimentos frescos dos supermercados, mas foi quase sobrecarregada por doações da indústria de catering — um aumento de 1.500% em relação a abril passado.

Agora, a Fareshare está ajudando milhares de instituições de caridade a obter produtos de longa duração sem excedentes para irem a pacotes de alimentos para pessoas recém economicamente vulneráveis. Iain Linsdell é diretor da Poplar Street Primary em Audenshaw, na área da Grande Manchester, onde, mesmo antes do coronavírus, cerca de 620 000 pessoas corriam o risco de passar fome. “Sem o FareShare, haveria fome e dificuldades em uma escala que provavelmente nunca vivenciamos”, diz ele.

“Em vez de famílias e crianças virem até nós, nós é que vamos procurá-los.”

Outra instituição de caridade de redistribuição de resíduos alimentares, a City Harvest, dobrou sua produção usual, usando cozinhas emprestadas pelo clube de futebol Crystal Palace, o hotel Savoy, o clube dos membros privados do Mayfair, Annabel’s, e o All England Lawn Tennis Club de Wimbledon, para criar, somente na grande Londres, 1,4 milhão de refeições desde o lockdown. O Chef Lauren Everet cozinha na Soup Kitchen, em Tottenham Court Road, que é abastecida pela City Harvest. “Vimos jovens, de 18 a 21 anos e muitos convidados em idade de aposentadoria. Vimos pessoas que obviamente não têm dormido bem há muito tempo e algumas que parecem estar à beira da falta de moradia. Tínhamos 161 pessoas recentemente, o que era um novo recorde para nós, mas alimentamos todas elas. Há uma pequena porcentagem de pessoas que chamamos de ‘pobres de comida’: elas podem pagar por acomodação, mas não podem pagar contas, transporte e comida. Demos a eles um pacote de alimentos para levar para casa, que dura de uma semana a dez dias.”

O alto apoio do governo ao que essas instituições de caridade fazem — incluindo £5m extra (cerca de R$34 milhões) para redistribuição, do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra) — levanta uma questão incômoda. O governo diz que está combatendo o desperdício de alimentos, mas não está apenas permitindo que o excesso de alimentos existentes seja melhor tratado, em vez de reduzi-lo ativamente? Poderia até ser uma vantagem para o governo ter milhares de toneladas de comida grátis, disponíveis para alimentar pessoas vulneráveis, em vez de fornecer uma rede de segurança social mais generosa? Atualmente, quase não existem legislações para forçar ou permitir que famílias, agricultores ou empresas desperdicem menos alimentos.

Ben Elliot é o defensor da causa de desperdício de alimentos do governo, uma assessoria não remunerada. O filantropo, e co-fundador de uma empresa de concierges de luxo foi nomeado em dezembro de 2018 para “impulsionar os planos do governo de reduzir o desperdício de alimentos” — o que deve ser complicado, já que a política de alimentos do Reino Unido é gerenciada por 16 departamentos governamentais diferentes. “Haverá mais legislação no futuro?” pergunto a ele. Ele me disse que “pressionará para legislar sobre mudanças reais que garantirão que a boa comida não fique sem uso”, mas é difícil imaginar quando isso pode acontecer. A possibilidade de relatórios obrigatórios de desperdício de alimentos na indústria foi levantada por Elliot em meados de 2019 — mas as consultas não foram concluídas. Após a resposta de Elliot às minhas perguntas, um porta-voz da Defra enviou um e-mail para enfatizar o compromisso do departamento de “abordar as causas subjacentes do desperdício de alimentos”.

Tristram Stuart é ativista do desperdício de alimentos há mais de uma década e atualmente coleciona toneladas de pacotes de 1kg de tudo, desde hummus a tofu, diretamente dos produtores, para as instituições de caridade Feedback and Food for All, que está preparando 5 000 refeições por dia. Mas por que os fornecedores de hummus que estão em seu limite devem preencher essa lacuna?

“A redistribuição nunca deve ser considerada a solução para a pobreza ou a fome, e certamente não é uma solução viável para o desperdício de alimentos”, diz Stuart. “Na melhor das hipóteses, as organizações de redistribuição estão colocando emplastros com grandes avisos dizendo: ‘Precisamos reestruturar o sistema alimentar’.”

A grande esperança da Fareshare é que seja permitido estender um esquema piloto com financiamento do governo, e rápido. No momento, quantidades desconhecidas de resíduos agrícolas são reaproveitadas como ração animal, compostadas ou enviadas para digestão anaeróbica (para as quais existem incentivos fiscais disponíveis — mas não para levar a mesma comida a um clube de café da manhã da escola). Uma pequena quantidade é coletada por instituições de caridade, como Waste Knot, que envia voluntários para resgatar produtos de agricultores como Peter Ascroft, que cultiva beterraba e couve-flor em 400 acres em Lancashire. “Fornecemos beterraba para a indústria de catering”, diz ele. “Tivemos uma boa safra este ano. Provavelmente perdemos 100 toneladas de beterraba [nas vendas], o que para nós é significativo. ” Algumas de suas incomuns beterrabas cristalizadas e amarelas foram colhidas, mas a maioria foi simplesmente devolvida ao solo, representando um retorno doloroso ao seu trabalho. Os chefs adoram beterraba especial, mas isso é de pouco interesse para a maioria dos supermercados.

O piloto da Fareshare economizou 3.000 toneladas de produtos agrícolas e mais dinheiro da Defra permitiria que os agricultores pagassem para colher, processar, empacotar e transportar as sobras. “Este ano parece ser uma estação de crescimento única em uma geração”, diz Lindsay Boswell, diretor executivo da Fareshare. Inevitavelmente, haverá mais excedentes. Para alguns, frutas e vegetais saudáveis ​​são um luxo inacessível – o financiamento ajudaria a colocá-lo nos pratos de pessoas vulneráveis.”
A falta de mão-de-obra migrante este ano para colher morangos e cortar brócolis pode complicar ainda mais as coisas. Defra criou um site e uma campanha, a Pick For Britain , para recrutar trabalhadores britânicos, mas mais da metade dos empregos disponíveis permanecem sem preenchimento e os agricultores temem que os potenciais catadores voltem lentamente ao seu trabalho habitual e não queiram se comprometer com o tanto de tempo necessário. Como diz Ascroft: “Você vai vir e cortar couve-flor o dia todo, em Lancashire, na chuva?”

E não são apenas vegetais. De 6 a 20 de abril, um milhão de litros de leite teve que ser despejado, diz Peter Alvis, presidente da Associação Real dos Produtores de Leite Britânicos . O fechamento de restaurantes e cafeterias significava que de repente o leite não tinha para onde ir. Nas semanas seguintes, produtores e processadores de laticínios conseguiram redirecionar a maior parte para as lojas ou processá-la como leite em pó ou gorduras. “Não acredito que atualmente jogamos leite fora”, diz Alvis. “Mas os agricultores foram afetados pela redução da produção.”

Os aplicativos de desperdício de alimentos estão tentando impedir perdas especializadas em laticínios – Too Good To Go está ajudando a Cornish Cheese Company a vender 10 toneladas de queijo azul excedente da Cornualha em pedaços de 1 kg para o consumidor – e Alvis está pressionando o Defra para ajudar produtores de leite de ovelha, cabra e búfalo produtores, as pessoas que fazem requeijão ou burrata para chefs. “Eles estão em uma posição muito pior porque seus mercados desapareceram”, diz ele. “Alguns estão tentando diversificar, outros estão vendo 100% de perdas de renda.”

Isso poderia levar a abates de gado em massa, do tipo já visto nos EUA ? “O governo está trabalhando para evitar isso”, diz Alvis. “Depende do apoio que podemos obter para eles.” Por que não colocar todo o excesso em freezers do tamanho de armazéns? “O armazenamento a frio no Reino Unido está cheio”, diz Shane Brennan, executivo-chefe do órgão da indústria da Cold Chain Federation . “Ninguém está assumindo novos negócios. O pico ocorreu em abril, quando tivemos coisas como legumes e carne congelados, especialmente os cortes caros que normalmente entram nos restaurantes. Restaurantes de fast food que abrem drive-throughs significam que carne e batatas congeladas começarão a se mover, mas não sabemos como será a demanda porque não se pode servir muitas pessoas.”

A falta de armazenamento é o motivo pelo qual Mim Skinner está doando o salame sofisticado e duradouro excedente à sua instituição de caridade REfUSE, em Chester-le-Street. Geralmente, ela administra uma empresa de café e catering usando alimentos excedentes doados por empresas, e a instituição de caridade é a redistribuidora regional de alimentos de um grande supermercado on-line. “Nossos alimentos básicos são geralmente leite e pão. Agora estamos obtendo altos níveis de produtos de luxo – manchego, mussarela e parmesão – e apenas algumas latas de feijão. Hoje de manhã, temos 300 peitos de faisão destinados a restaurantes”, diz ela.
Nas últimas semanas, Skinner consumiu 8 kg de azeitonas novas, 23 rodas de brie e 30 kg de charcutaria, muitas das quais normalmente seriam destinadas a pizzarias. Logo após a Páscoa, ela remanejou 2.000 ovos de chocolate, alguns dos quais distribuídos inteiros, outros derretidos para cozinhar. Também não há sinal de que as coisas estão diminuindo: “Recebemos um e-mail de um restaurante que ofereceu o conteúdo de duas câmaras frigoríficas – toda a carne congelada, peixe, batatas fritas e pães”.
O REfUSE faz 200 refeições quentes por dia para pessoas que não têm dinheiro para cozinhar ou que vivem em albergues com poucas instalações, além de fornecer cerca de 320 pacotes de comida por semana. A necessidade é enorme, diz ela. “Tem sido muito difícil de ver. Chegamos a uma casa com uma entrega e uma criança pequena grita: ‘Mamãe! Comida!’”

Como a pandemia mudou nosso relacionamento com a comida? Christian Reynolds, professor de Política Alimentar da City, Universidade de Londres, acaba de realizar um estudo sobre os hábitos alimentares de estudantes universitários em todo o país e descreve as descobertas como severas. “Mais do que esperávamos tinha problemas com garantia alimentar e, entre eles, as pessoas estavam comendo mais alimentos multiprocessados ​​porque estavam comendo confortavelmente, ou esse foi o único alimento que puderam encontrar nas primeiras semanas de confinamento. Havia outros grupos que estavam cozinhando de maneira brilhante e reduzindo o desperdício de alimentos.”

Reynolds, você acredita que estamos à beira de uma mudança cultural? “Essa é uma pergunta difícil”, diz ele. “A Covid-19 é uma enorme ruptura social. Gerações anteriores passaram por coisas semelhantes — o racionamento, por exemplo, mudou completamente o relacionamento britânico com comida, culinária e dieta. Cada um de nós tem sua própria história em nossas próprias casas, e os resultados finais dependerão muito de nossas situações antes e durante a pandemia.”

Mas para Reynolds, a imagem maior é — quase — esperançosa. “Precisamos reduzir pela metade o desperdício doméstico de alimentos até 2030. O Reino Unido está nessa trajetória e existem muitas ferramentas disponíveis para ajudar.”

Quanto à indústria de restaurantes, o futuro é incerto. Por um lado, muitas salas de jantar com estrelas Michelin já estão preparadas para distanciamento social, com mesas bem separadas. Por outro lado, deixar uma queda de centenas de libras em uma única refeição pode parecer horrivelmente decadente, mesmo para aqueles poucos para os quais é possível? Mesmo quando as regras de distanciamento social são relaxadas, quantos de nós se sentirão prontos para enfrentar uma sala de jantar? Quão alegre será uma refeição se formos servidos por funcionários mascarados e com luvas? Quão difícil será o armazenamento e contratação de funcionários aos restaurantes, à medida que os proprietários navegam na demanda incerta? Encomendar através de um aplicativo, uma vez uma novidade, certamente se tornará normal (e pode ajudar a indústria a se recuperar: aparentemente, pedimos mais quando ninguém está olhando e é provável que peça coisas que não podemos pronunciar).

Veremos menus curtos e econômicos ou vamos todos mergulhar direto de volta? O chef Paul Ainsworth, estrela da Michelin, com sede na Cornualha, anunciou que recebeu mais de 3 000 reservas nos dois dias após o primeiro-ministro anunciar que os restaurantes devem reabrir. Mas enquanto muitos pretendem abrir nos próximos dias, outros optaram por esperar; alguns disseram que não irão reabrir.

Tim Siadatan é um chef que é co-proprietário de dois restaurantes italianos, Trullo e Padella, no norte de Londres. “Mal posso esperar para me sentar do lado de fora do meu restaurante favorito e almoçar muito — no momento que em que puder, vou”, ele diz, sorrindo. “Mas haverá muitas pessoas que não. As pessoas terão fundos limitados e outras se preocuparão em perder o emprego.”

Ele também está esperançoso. “Os supermercados fizeram um trabalho incrível nos primeiros dias, mas à medida que o bloqueio avançava, os atacadistas e agricultores começaram a descobrir o comércio eletrônico, muitas pessoas perceberam que não precisamos depender de supermercados para tudo. No Reino Unido, somos abençoados por poder entregar as coisas à porta e isso aumentou dez vezes, se não mais. E esses fornecedores têm margens tão apertadas que simplesmente não desperdiçam nada.”

A questão de 4 milhões de toneladas é: essas mudanças continuarão, agora que o pior da pandemia já terminou? Meu marido continuará fazendo pão quando voltar ao trabalho em tempo integral? Minha geladeira ainda estará cheia de banheiras de restos de atum e cascas de queijo para derreter em molhos? Lembraremos as lições desses dias estranhos, ou voltaremos aos velhos hábitos na primeira oportunidade? Para mim, essa foi uma experiência profunda e, acho, que de mudança de vida. Mas pergunte-me em um ano — quando espero que você me encontre no meio da multidão, encostada na parede, comendo carne de porco, lentamente cozida, dentro de uma caixa.

Fonte: ANDA Agência de Notícias de Direitos Animais 

Tradução Helen Vitoria